Монтаж и установка радиаторов отопления своими руками
- Разметка для крепления
- Особенности крепления радиаторов
- Обвязка радиаторов
- Подключение к сети
Разметка для крепления
Стандартным местом размещения радиатора считается простенок под оконным проёмом. Согласно СНиП 3.05.01–85 (п. 3.23) батарея со стороны стояка не должна выходить за границу оконного проёма, а совпадение их осей не непременно. Но чтоб батарея смотрелась в интерьере гармонически, она должна размещаться симметрично относительно вертикальной оси проёма. Потому поначалу по уровню отбивают эту ось.
2-ой шаг — отбивка горизонтального уровня положения батареи и обеспечение соосности при подключении подводок к футоркам.
Но здесь есть одна особенность — горизонтальные каналы радиатора должны быть сориентированы строго по уровню, а трубы прямой и оборотной подачи обязаны иметь маленькой уклон относительно хода теплоносителя. Эти углы необходимы для уменьшения силы сопротивления сгустку и для понижения риска завоздушивания батареи. Значение наклона очень маленькое — 5–10 мм на длину подводки более 50 см (СНиП 3.05.01–85 п. 3.18), а железные трубы подводки длиной наименее 1,5 м к стенке не крепятся. И если происходит подмена батареи с привязкой к уже имеющейся разводке, то, к примеру, для однотрубной системы со стояком смещение положения ввысь (либо вниз) может нивелировать уклон прямой (либо оборотной) подачи.
Само же положение радиаторов должно обеспечивать выполнение последующих критерий:
- расстояние от пола — более 6 см;
- расстояние от подоконника — более 5 см;
- расстояние от стенки — более 2,5 см.
Особенности крепления радиаторов
Самые требовательные к прочности крепления и основания — радиаторы из чугуна. Не считая веса самого изделия, определенную роль играет и внутренний объём секции. Если у пользующейся популярностью серии металлических радиаторов МС-140 объём может достигать практически 1,5 литра, то у дюралевого радиатора он менее 0,5 литра, а у биметаллических и того меньше.
При расчёте количества креплений руководствуются положениями п 3.25 СНиП 3.05.01–85 — один кронштейн на 1 кв. м площади нагрева металлической батареи (но всего их должно быть более трёх). Площадь нагрева одной секции находится в зависимости от её типа. К примеру, у М-140 она равна 0,254 кв. м, и для батареи из 12 секций уже нужно четыре кронштейна.
Если батарею укрепляют на три кронштейна, схема крепления смотрится так: две точки понизу, одна в центре вверху. Четыре кронштейна устанавливают попарно друг над другом. А извив кронштейна должен охватывать шею радиатора (место соединения 2-ух смежных секций).
Крепление биметаллических и дюралевых радиаторов происходит по той же схеме, что и металлических. И причина уже не в весе батареи и теплоносителя, а в тонких стенах железных вкладышей биметаллических изделий, в низкой стойкости к механическим нагрузкам алюминия и в слабенькой прочности резьбовых соединений отдельных секций обоих видов радиаторов. Потому для их также нужно более трёх точек опоры.
Чугунные радиаторы устанавливают на крепления с дюбелями, закреплёнными в бетонных и кирпичных стенках. Для биметаллических и дюралевых радиаторов крепления можно укреплять ещё и к древесным стенкам.
В других случаях для установки нужно использовать две напольные подставки с фиксацией к стенке высшей части радиатора. Если количество секций больше 10, то необходимы три подставки.
Обвязка радиаторов
Сам по для себя секционный радиатор — это «полуфабрикат», который подключить к системе нереально. В особенности беря во внимание, что с одной стороны у него правая резьба, а с другой левая. Эта особенность продиктована методом соединения отдельных секций в батарею через ниппель, у которого два участка с разнонаправленной резьбой и прокладкой меж ними.
Чтоб подключить батарею к системе, необходимы особые фитинги (футорки) и заглушки.
Малый набор дополнительных частей для подключения металлической батареи содержит в себе две футорки и две заглушки. Зависимо от особенностей системы отопления и стороны, с которой подходят подводки, наружняя резьба заглушек и футорок может быть левой либо правой. А внутренняя резьба у футорок всегда правая.
Если чугунную батарею нужно оснастить краном Маевского либо автоматическим радиаторным воздухоотводчиком, то заместо верхней пробки вкручивают ещё одну футорку.
Для дюралевых и биметаллических радиаторов продают уже готовые комплекты, которые состоят из четырёх футорок (попарно с левой и правой наружной резьбой), одной пробки под размер внутренней резьбы футорки и 1-го крана Маевского (плюс ключ для него).
Естественно, кран Маевского либо автоматический воздухоотводчик необязательны, но они дают возможность спустить воздушную пробку, образовавшуюся в батарее.
Ещё один рекомендованный элемент обвязки для батареи центральной системы отопления — шаровые краны на подачу и обратку. Они дают возможность без остановки системы провести ремонт либо подмену батареи при возникновении в ней течи, также нарастить количество секций при нехватке термический мощности для подогрева помещения.
Для автономной системы отопления заместо шарового вентиля на подачу лучше установить ручной либо автоматический терморегулятор.
Краны и терморегуляторы к батарее подсоединяют через «американку», а метод их соединения с подводкой находится в зависимости от материала труб.
Подключение к сети
Для самостоятельного подключения к пропиленовым трубам необходимо иметь особый паяльничек.
Есть два варианта подключения:
1. Если радиаторный вентиль из пропилена, то его пластмассовый патрубок соединяют пайкой конкретно с подводкой. Потом с крана свинчивают железный концевик «американки» и вкручивают его в футорку радиатора, используя для плотности соединения подмотку из льна с пастой либо ленту ФУМ. После этого «американку» снова собирают и затягивают ключом накидную гайку.
2. Если радиаторный вентиль железный, то для подключения к пластмассовой подводке употребляют муфту комбинированную разъёмную с внутренней резьбой. Такая муфта по принципу соединения подобна железной «американке», но накидная гайка находится на пластиковом концевике под пайку. Пластиковую часть муфты через соединительный фитинг припаивают к трубе подводки. Муфту разбирают, ответную железную часть навёртывают с подмоткой на корпус вентиля и потом собирают её снова, затягивая ключом накидную гайку.
1 — «американка»; 2 — шаровой вентиль; 3 — комбинированная разъёмная муфта; 4 — полипропиленовая соединительная муфта; 5 — полипропиленовая подводка
При подключении к железной подводке также нужно сначала шаровой кран либо терморегулятор подсоединить к трубе. Владение способностями сварочных работ необязательно — подключение запорной арматуры к трубе можно сделать с помощью резьбового соединения. Для этого на обрезанной части подводки нужно порезать резьбу. Делают это с помощью клуппа. Набор головок и оправки с одной либо 2-мя ручками стоит достаточно недешево, но можно приобрести только одну головку клуппа определенного размера, а в качестве оправки с ручкой использовать обыденный газовый ключ. Последовательность работ будет смотреться так:
- трубы подводки подрезают болгаркой под подходящий размер, стараясь достигнуть, чтоб плоскость среза была перпендикулярной к оси трубы;
- зачищают конец трубы от ржавчины и при помощи ратфиля делают маленькую фаску;
- на рабочий участок трубы и резцы клуппа наносят смазку;
- насаживают головку на фаску;
- центрируют её относительно оси трубы;
- придерживая головку рукою, при помощи газового ключа начинают её проворачивать по часовой стрелке.
В конечном итоге нужно получить участок с резьбой размером, примерно равным длинноватой части стандартного сгона (к примеру, для трубы 3/4 — 45 мм).
Потом на этот участок навинчивают контргайку (для Dу 3/4 её толщина равна 9 мм) и муфту (для Dу 3/4 её длина равна 36 мм). Совмещают входное отверстие шарового крана с подводкой и перегоняют муфту с подводки на резьбу корпуса крана (естественно, с внедрением подмотки льна либо ленты ФУМ). Потом на резьбу рядом с муфтой навёртывают подмотку и перегоняют контргайку.
1 — «американка»; 2 — вентиль; 3 — муфта; 4 — контргайка; 5 — подводка с резьбой
Принципиально! Ручка крана должна быть выставлена ввысь либо наружу от стенки, чтоб ею было комфортно воспользоваться.
После того как запорный кран (либо терморегулятор) жёстко и герметично соединены с подводкой, его через «американку» соединяют с футоркой радиатора.
Средство для мытья посуды Crispi «Пенка» 550 мл
Средство для мытья посуды Crispi «Пенка» расходуется экономично — 500 мл пенки равно 1000 мл обыкновенной воды. Не содержит красителей, на 99% состоит из растительных ингредиентов, походит для мытья фруктов и овощей, отлично даже в прохладной воде. Масло белоснежного хлопка в составе увлажняет и восстанавливает кожу рук. Объем флакона 0,55 л.
Метод внедрения: нанести маленькое количество средства на губку, вспенить, вымыть посуду вспененным составом, смыть водой.
Внимание! Бытовую химию следует держать вне зоны доступа малеханьких деток. При попадании средства в глаза нужно отлично помыть их водой.