Утепление мансарды изнутри своими руками

Подготавливаем мансарду к утеплению

На всегда проведения работ очень принципиально по максимуму высвободить и без того не очень просторные помещения, оставив только нужный инструмент и приспособления. Стройматериалы лучше подавать на мансарду при необходимости.

Обходим и кропотливо изучаем изнаночную сторону кровли. Сметаем пыль, сеть, делаем полную уборку помещения. Стропила и обрешетку покрываем из распылителя антисептиком, даже если древесная порода уже была обработана.

Сейчас вы сможете приступать к работе, но только при условии, что подкровельная вентиляция основательно обмыслена и будет работать потому что нужно. В ином случае завышенная влажность сведет на нет всю пользу от утепления, но срывом обшивки и перезакладкой теплоизолятора в сей раз отвертеться не получится. Если сомневаетесь, направьте внимание на системы коньковых вентиляторов и подвесное утепление фронтонов, чтоб понизить риск беды.

Помните также, что не всякую кровлю можно переработать под цели мансарды, не срывая настил. Основное ограничение — ширина вентиляционного зазора конкретно под кровельным покрытием, который составляет от 35 до 100 мм зависимо от наклона определенного ската.

Обойдемся без контробрешетки

Термоизоляция мансарды будет производиться в два шага. На первом все место меж стропилами заполняется минераловатным теплоизолятором. Нередко застройщик предлагает изнутри набить контробрешетку, чтоб сделать этот слой толще, но в случае с основательно утепленной мансардой это не имеет смысла. Сущность в том, что подкровельная изоляция не учитывается в схеме утепления, она установлена только для исключения границ со очень высочайшей различием температур, где обычно и появляется конденсированная влага.

Слой подкровельной изоляции производится шириной 100–150 мм со смещением вовнутрь. Обычно толщина стропил составляет 200–250 мм, потому оставшегося места с лихвой хватит для вентиляции. Толщина вентиляционного слоя должна соблюдаться обязательно, даже во вред термоизоляции.

На практике это воплотить нетрудно: по углам меж стропилами и обрешеткой кровли прибиваются дистанционные рейки, толщина которых равна вентиляционному зазору. На этих рейках устанавливается ограничивающая плоскость, используйте для этого пластиковую садовую сетку, дранку либо растяжки из узкой проволоки. Теплоизолятор не надо укреплять основательно, еще важнее дистанцировать его от гидроизоляции под кровельным покрытием.

Нужно ли капитальное утепление

Мансарда не всегда устраивается как жилое помещение. Если речь о теплом чердаке, то все последующие усилия сводятся к обшивке помещения изнутри стружечными плитами либо ДВП прямо по стропилам.

Если же мансарда должна быть вправду теплой, следует прибегнуть к одной хитрости. Сущность ее в том, чтоб сделать снутри отдельный контур утепления, отделенный от подкровельного глухим гидробарьером. Для его устройства по стропилам горизонтально пробиваются тонкие (15–20 мм) рейки с межосевым шагом, равным ширине рулонного материала. Конкретно на этих рейках производится склеивание горизонтальных рядов пленки и ее высококачественная фиксация. Всераспространенная техника герметизации дюралевым скотчем не обеспечивает достаточной надежности.

Гидробарьер накрывается обшивкой из ОСП либо фанеры, по ходу монтажа необходимо намечать места установки стропил. В области мауэрлата устанавливаются вертикальные подпорки к стропилам. Они должны создавать вертикальную плоскость, являющуюся продолжением ограждающих стенок. Смещая эту перегородку вовнутрь, можно сделать мансарду более теплой во вред полезной площади и общим теплоотдачам дома. Образовавшаяся конусновидная полость заполняется обрезками подкровельного теплоизолятора.

1 — кровельное покрытие; 2 — подкровельная пленка; 3 — стропила; 4 — пароизоляция; 5 — плиты ОСП; 6 — теплоизолятор

Дальше на плоскости обшивки устанавливается каркас, который крепится насквозь к стропильным опорам. Можно дать предпочтение дюймовой доске шириной в 50, 80 либо 100 мм под толщину применяемой минваты. Доски инсталлируются горизонтально на ребро и закрепляются железными уголками.

Может быть внедрение и стоечных профилей для ГКЛ сортамента 50 мм. 1-ый ряд набивается горизонтально, все следующие — перпендикулярно предшествующему. При таком монтаже изменяется направление укладки теплоизолятора, а означает, исключаются сплошные мостики холода.

Укладываем и защищаем утеплитель

Для утепления мансарды не рекомендуется использовать пенопласт либо пенополистирольные плиты. Лучшие характеристики имеет контур из пеностекла, которое, вобщем, с фуррором заменяется минеральной ватой. Плотность ее должна быть довольно высочайшей, чтоб материал держал форму.

Перед закладкой теплоизолятора прогуляйтесь с баллоном монтажной пены по всем щелям и соединениям обшивки, повышенное внимание уделяйте углам у фронтонов, наружным углам на ендовах и примыканиям мансардных окон.

Если каркас многорядный, теплоизолятор следует закладывать поэтапно. После монтажа теплоизолятора его необходимо накрыть двухслойным паробарьером, выполняя проклейку по древесным рейкам либо профилю, никакого скотча и крепления скобами. В итоге вы получаете внутреннюю теплоизолированную капсулу, гарантированное отсутствие утечек воды под кровлю и надежный каркас, применимый для отделки гипсокартоном, ОСП либо хоть каким другим материалом.

Угловые примыкания — в чем специфика

До того как приступить к внутренней отделке, удостоверьтесь, что теплоизолятор уложен непрерывным контуром. Приобретая вату высочайшей плотности, вы столкнетесь с трудностью фигурных подрезок, а очень мягенький теплоизолятор с течением времени собьется и осядет. Идеальнее всего использовать каменную вату 60–100 кг/м3. Ее легко стыковать, а маленькие зазоры просто заполняются полимерной пеной.

Из более сложных участков вы, возможно, встретите:

  1. Переход от плоского потолка к наклонным стенкам.
  2. Сопряжение теплоизолятора стенок с откосами.
  3. Примыкание наклонных стенок к сплошному остеклению фронтона.
  4. Соединения меж разнородными материалами.

Тонкости подкровельной вентиляции

Проветривание теплоизолятора под кровлей — тема для отдельного разговора. Но базисные принципы и физика процессов максимально ординарны.

Более действенной считается схема, когда приточной воздух входит под кровлю через карнизный свес либо мауэрлат. Движение воздуха происходит естественным методом благодаря гравитации. Естественно, что чем больше отклонение от вертикали, тем сложнее воздуху проходить, а означает, зазор должен быть больше.

Вывод вентиляции находится в зоне конька. Обычно на этом участке устраивают так именуемый «прохладный треугольник» и устанавливают аэраторы. Принципиально держать в голове, что главным источником воды являются внутренние помещения, в особенности при наличии ванной либо душевой, или неизменной сушке белья на мансарде. Потому необходимо во что бы то ни стало предупредить проникновение воды сплошным барьером и верно разнести гидроизоляцию на две зоны, избегая критерий, при которых может создаваться и накапливаться конденсат.

Блок питания 12 В 36 Вт IP20

Источник питания для модульных светодиодных осветительных приборов Эпоха LM-840 и других бытовых светодиодных осветительных приборов. Мощность 36 Вт. Напряжение питания 12 В DC. Защита от пыли/воды/ударов IP-20. Сетевой шнур питания в набор не заходит.

Малая мощность блока питания должна быть на 20% выше совокупной потребляемой мощности модульной системы.

Copyright © 2020 - 2024